Ma veste en lainage double-face
Apprendre et maîtriser les techniques de couture du double-face, c'était clairement mon grand défi de ce début d'année!
Avant de me lancer, j'ai passé pas mal de temps à explorer différents tutoriels et à faire quelques tests… et je dois avouer que j'avais une petite appréhension! J'avais ce coupon de 3 m d'un lainage double-face haute-couture de Sacrés Coupons et hors de question de prendre le risque de le gâcher!
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En tête de mes inspirations en lainage double-face, il y avait le manteau long Valeran de Vanessa Bruno (avant que je ne me rende compte du temps à passer pour une telle pièce!!!) et la veste Windsor de Soeur!
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Devinez laquelle des deux j'ai choisie !
J'avais repéré il y a quelques mois le patron Carole de Maeli Paris, avec son style minimaliste et son boutonnage asymétrique, il m'avait tout de suite plu et, il faut bien le dire, il présente de nombreuses similitudes avec la veste Windsor!
C'était donc le point de départ idéal pour me lancer!!!
Dans cet article je vous propose de découvrir:
- les principales modifications que j'ai apportées au patron
- les deux techniques essentielles pour coudre du double-face
- Mes conseils pour le montage et l'assemblage de la veste
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Mon objectif: obtenir une veste avec un volume légèrement "boule" dans l'esprit de la veste Soeur, mais en version plus oversize, avec des découpes pour la structurer et pouvoir mettre en pratique mes nouvelles techniques de couture du double-face!!!
La veste Carole de Maeli est une veste courte et ample, non doublée avec un boutonnage caché.
Je suis partie du patron en taille 36, que j'ai retravaillé directement sur la planche sans les marges de couture, puis j'ai ajouté 7 mm au moment de la coupe pour pouvoir réaliser les finitions spécifiques au double-face.
Le corps (devant et dos):
J'ai allongé la veste pour obtenir une longueur de 65 cm. J'ai également redessiné certaines lignes pour intégrer des découpes sur les côtés et au niveau de la pâte de boutonnage droite.
Sur le devant gauche, j'ai simplifié en supprimant la largeur de la patte de boutonnage, tout en arrondissant le bas pour qu'il soit harmonisé avec le côté droit. Résultat: un devant légèrement asymétrique, avec moins de largeur à gauche.
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Les poches:
Je les ai arrondies et je les ai positionnées plus en bais pour que ce soit plus confortable pour y glisser les mains!
La sous-patte de boutonnage:
Je l'ai un peu raccourcie, car avec le nouveau positionnement des poches, le dernier bouton devait être positionné plus haut.
Le col:
Je l'ai ajusté en retirant du coté gauche la largeur correspondant à la patte de boutonnage.
Les manches:
J'ai choisi d'utiliser les manches en 3 parties du sweat Boreal de Fibremood que j'avais cousu l'hiver dernier.
Pour adapter les 2 patrons ensemble, j'ai légèrement modifié l'emmanchure en réduisant un peu la largeur d'épaule et je n'ai pas mis les poignets prévus.
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Les 2 principales techniques à connaître sont:
- La finition des bords
- Les coutures d'assemblage
L'atout de ces techniques est qu'elles permettent de coudre des tissus double-face généralement épais, sans doublure ni parementures, pour un tomber plus fluide et une finition impeccable des deux côtés du vêtement !
Je vous partage ici la video de Aneka de Made to Sew: How to sew double-faced wool
Cette video est en anglais, mais elle est extrêmement bien détaillée et c'est grâce à elle que j'ai osé me lancer!
J'ai également consulté le site de The Pattern Line qui consacre toute une page et plusieurs vidéos au double-face.
(tuto en vidéo disponible en français sur mon compte Instagram et sur ma chaîne YouTube)
Le principe est simple: les deux faces du tissu sont séparées sur quelques millimètres, puis repliées vers l'intérieur et maintenues ensemble à l'aide d'un point invisible.
Les étapes:
- Prévoir 7 mm de marge à la coupe
- Faire un bâti à 1,5 cm du bord avec un fil contrasté
- Séparer délicatement les deux épaisseurs jusqu'au bâti
- Avec un fil parfaitement assorti au tissu, réaliser une piqûre guide à 7 mm du bord, sur chaque face
- Recouper le tissu à 4–5 mm de ces piqûres
- Replier les bords le long de la ligne de piqûre et les fixer à l'aide d'un point d'échelle
- Retirer le point de bâti
- Repasser à la vapeur et presser avec un clapper pour bien aplatir les bords
- Utiliser pour le bâti, une couleur différente pour la canette, cela permettra de repérer plus facilement l'endroit et l'envers du tissu.
- Ne pas hésiter à repasser les bords après avoir séparé les épaisseurs car ils peuvent se déformer lorsqu'on les écarte!
- Pour réaliser le point d'échelle, piquer à ras et à l'extérieur de la piqûre machine, qui devient ainsi totalement invisible, lorsque l'on tire le fil pour serrer le point !
(tuto en vidéo disponible en français sur mon compte Instagram et sur ma chaîne YouTube)
Ici, l'idée est de "prendre en sandwich" les deux épaisseurs d'un côté entre celles de l'autre côté, pour obtenir une couture propre sur l'endroit comme sur l'envers
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Les étapes:
- Prévoir 7 mm de marge à la coupe
- Choisir le côté vers lequel seront rabattus les surplus
- Sur ce côté, faire un bâti à 1,5 cm du bord avec un fil contrasté
- Séparer les deux épaisseurs jusqu'à cette piqûre à l'aide d'un coupe-fil
- Avec un fil parfaitement assorti au tissu, réaliser une piqûre guide à 7 mm du bord sur la face inférieure uniquement
- Assembler endroit contre endroit la face supérieure avec les deux faces de l'autre côté
- Recouper le tissu à 4-5 mm de ces piqûres
- Démonter le point de bâti
- Repasser les surplus dans la bonne direction
- Sur l'envers replier le bord libre le long de la ligne de piqûre et maintenir à l'aide d'un point coulé ou d'un point d'échelle
- Repasser à la vapeur et presser avec un clapper pour bien aplatir la couture
💡 A retenir:
- Utiliser pour le bâti, une couleur différente pour la canette, cela permettra de repérer plus facilement l'endroit et l'envers du tissu.
- Laisser 1,5 cm non cousu en bas du corps et des manches, pour permettre la finition du bord
- De même, au niveau de l'emmanchure, les coutures d'assemblage des côtés avec les devants et les dos ainsi que les coutures d'épaules sont arrêtées à 1,5 cm de l'emmanchure, pour permettre l'assemblage avec la manche, dont les surplus seront rabattus côté corps.
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Si vous utilisez un patron qui n'est pas prévu dès le départ pour un tissu double face, je vous conseille vraiment de bien réfléchir à l'ordre d'assemblage des pièces, et au sens de repassage des marges de couture.
De mon côté, j'ai pris le temps de me faire un petit "plan de montage" pour gagner en efficacité et éviter les erreurs.
Voici les grandes étapes que j'ai suivies:
- Couper toutes les pièces
- Réaliser toutes les piqûres de bâti: ourlets et coutures d'assemblage
- Séparer les épaisseurs (à faire tranquillement devant une série ! 😜)
- Faire les boutonnières
- Préparer et fixer la sous-patte et la patte
- Assembler les coutures verticales du corps
- Réaliser et poser les poches
- Réaliser les coutures d'épaule et monter le col
- Faire la finition des bords de la veste
- Assembler et monter les manches
- Coudre les boutons (avec un petit bouton intérieur pour renforcer)
💡 Petite astuce: glisser une allumette sous le bouton pendant sa couture permet d'éviter qu'il ne soit trop plaqué contre le tissu.
🔍 Focus sur le montage invisible de la poche
Après avoir réalisé la finition du bord supérieur en laissant 1,5 cm non cousu à chaque extrémité, j'ai piqué la face inférieure de la poche sur le devant de la veste et ensuite je suis venu replier et fixer à la main la face supérieure le long de la ligne guide et contre la piqûre d'assemblage.
Pour renforcer l'entrée de poche, j'ai fait quelques points à la machine à 7 mm de chaque côté.
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Mon retour sur cette première expérience:
- Faire des essais est indispensable pour valider la largeur des surplus en fonction du tissu, son épaisseur, sa tenue ou encore sa tendance à s'effilocher
- Faire une toile ou a minima vérifier que les longueurs vous conviennent, car elles ne pourront pas être modifiées une fois l'assemblage commencé !
- Pour garder le plaisir de coudre sans se décourager, j'ai trouvé préférable d'avancer par petites sessions régulières plutôt que de me bloquer des journées entières, j'ai ainsi réalisé cette veste en parallèle d'autres projets en consacrant principalement mes soirées aux finitions (2 à 3 heures au maximum) étalées sur plus d'un mois soit environ une quarantaine d'heures (tout compris) une fois les pièces coupées.
- Au début, lorsqu'on ne maitrise pas encore bien la technique, on a tendance à crisper ses doigts pour maintenir le tissu plié. C'est un réflexe auquel il faut être attentive, il faut relâcher régulièrement la pression, secouer ses doigts et varier les activités aide vraiment à éviter les tensions et les douleurs!
- J'ai beaucoup apprécié découvrir ces nouvelles techniques, qui m'ont obligée à ralentir et à être précise et minutieuse. Et surtout je suis aujourd'hui très fière du résultat! C'était un vrai challenge, mais rien qu'en voyant cette veste terminée, je sais que je ne regrette absolument pas de m'être lancée!
Et enfin, si vous n'osez pas vous lancer avec un patron à adapter, j'ai trouvé un très chouette patron de veste conçu spécialement pour les tissus double-face: La veste Kaia de Bellaloves Patterns
J'espère que cet article spécial double-face vous aura donné envie de vous lancer, ou à défaut, vous aura fait découvrir de nouvelles techniques de couture!
N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé ces techniques ou si vous envisagez de vous lancer!
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A très bientôt!
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